Обработка заготовки.

Заготовка всегда получается с небольшими дефектами. Этого невозможно избежать. Просто, можно сделать достаточно качественную заготовку, довести которую до нужного вида - дело трех минут, а можно сделать ее такой, что на поправку неточностей придется потратить несколько часов. Я опишу те проблемы, которые возникли у меня и мои способы их решения.

1. При сверлении происходило расхождение (см. раздел "Сверление заготовки") и заготовка откалывалась с частью необрезанного стекла. Решается проблема так. Мы берем стеклорез (подойдет любой), кладем на стол заготовку той стороной, которая свободна от пропила (т.е. противоположная сторону с бороздкой) и с большим давлением прорезаем царапину, радиусом немного больше радиуса заготовки. Затем, плоскогубцами откалываем небольшими кусочками необрезанное стекло. На заготовке остается очень острый бортик (рис. 1 файла для печати). Удалить его очень просто. Положим точильный камень в пластмассовый таз с водой (вода должна покрывать камень полностью), возьмем заготовку в руку, установим её на камне "на ребро" и вращательными движениями сточим бортик.

2. После того, как бортик сточен, заготовка несколько отличается от окружности. Для изготовления оптически точного зеркала нужна геометрически точная окружность в качестве заготовки.

Итак, для устранения неточности нужно сделать так. Во-первых, возьмем лист бумаги (достаточно плотной, например стандартной бумаги для лазерных принтеров) и вырежем из него несколько кругов (у кого заготовка и шлифовальник изготовлены из двух стекол каждый, как это сделано у меня, тому нужно 4 круга, т.е. по количеству стекол, которые нужно ровнять), с радиусом какой должен быть у заготовки. Растопим в невысокой и широкой посудине немного воска (желательно, что бы посудина находилась в другой с небольшим количеством воды, для пожарной безопасности) и окунем в него наши круги. Перед этим нужно нагреть заготовки. Сделать это можно, положив их в таз с горячей водой (желательно, проточной).

Теперь, пропитанные воском круги нужно наклеить на заготовки. Делать это лучше вдвоем. Один достает из воска круг, а другой вынимает из воды заготовку и быстро ее обтирает. Все нужно делать очень быстро, чтоб воск и заготовка не успели остыть. Теперь, быстро примерив, накладываем круг на заготовку. Все, что не покрыл круг, придется сточить.

Можно воспользоваться уже знакомым методом с точильным камнем в воде, но если стачивать нужно много, лучше воспользоваться другим методом. Для этого нужно ручное точило. Закрепим его на столе, хорошо пропитаем камень водой начнем точить (рис. 2 файла для печати). Скорость должна быть маленькой, что бы не колоть стекло. Эту процедуру тоже лучше делать вдвоем. Один крутит точило, а другой точит заготовку. Точить следует так. Расположим заготовку под углом 45о к полу и упрем ее в металлический упор. Начнем вращать точило. Стекло начнет стачиваться. Заготовку нужно все время вращать. Когда стекло допилено до середины толщины, заготовку переворачиваем. Когда другая сторона спилена так же как и первая, заготовку направляем горизонтально и формируем плоскость. Можно допилить до бумажного круга, а можно оставить 1-2мм косого спила, чтоб не делать потом фаску.

3. После формовки заготовок нужно удалить с них бумажные круги и воск.3. После формовки заготовок нужно удалить с них бумажные круги и воск. Круги удалить очень легко, боюсь, что они отпадут сами в конце формовки. Но с воском дело обстоит иначе. Если его не удалить тщательно, то при склейке заготовок на места, где он остался, клей не ляжет. Поэтому отнестись к удалению воска нужно очень серьезно.

Сначала нужно удалить толстый слой как можно тщательнее ножом. Потом нужно смочить вату или тряпочку ацетоном и вытирать ей поверхности. Но нужно иметь ввиду, что очень мало воска удалиться, в основном же он размажется по поверхности. В любом случае, нужно удалить его до такой степени, что бы смотря на свет, вы видели только небольшие разводы. Теперь в теплой воде со стиральным порошком и щелоком (можно и пищевую соду) отмоем эти разводы. После этого стекла нужно сразу обтереть чистой, сухой тряпочкой и, обернув их в салфетки, сложить в пакет до момента склейки.

4. Теперь, когда основные части зеркала и шлифовальника готовы, эти части нужно склеить. Те, у кого зеркало и шлифовальник цельные, эту часть раздела могут пропустить.

Итак, склейка производится с помощью эпоксидной смолы. Смолу смешиваем с отвердителем (отношение 10:1) в небольшой емкости (например крышечка от пластиковой бутылки). Очень важно, чтоб емкость была очень чистой. После тщательного перемешивания смолу можно наносить.

Очень удобно использовать стальную проволоку (d=1мм) согнутую под углом ок.120о. В руке мы держим часть проволочки длиной 10см, а наносим смолу частью длиной ок. 3см. Сделав очень тонкий слой на обоих стеклах, нужно их склеить. Делается это так (рис. 3 файла для печати). Склеиваемыми сторонами стекла самыми краями прикладываются друг к другу. Расположив их горизонтально и не изменяя положения (во избежание попадания пузырька воздуха между стеклами) начинаем надвигать их друг на друга. Когда они совместятся, их нужно на 3 часа сдавить тисками или, в крайнем случае, просто придавить книгами. Через 3 часа нагрузку нужно убрать и оставить стекла склеиваться еще на 21 час.

Склеивать следует сначала шлифовальник. Это менее ответственная деталь, нежели зеркало, поэтому на нем можно освоить технологию склейки.

5. Завершающая стадия обработки заготовок - нанесение фасок. Именно их форма определяет точность будущего зеркала. Сделать фаски сделать легко. Возьмем точильный камень или алмазную шкурку, смочим водой заготовку и камень (шкурку),установив заготовку под углом 45 градусов к точащей поверхности, постоянно вращая ее, нанесем фаски на будущих оптических поверхностях. Фаски должны быть ок. 1,5-2мм. На этом обработка заготовок заканчивается. Теперь пора приступать к обдирке.